Аркадия

К утреннему вылету Москва - Афины все было готово: и отрицательные ПЦР-тесты, и вовремя пришедший QR-код формы PLF. Конечно, и так в напряженную атмосферу подлили масла в огонь новости о пробках и очередях в Шереметьево. Мы всегда выезжаем заранее, и в этот раз тоже выехали за пять часов до посадки на рейс. Выезжали рано, когда чуть забрезжил рассвет. Но добраться быстро до аэропорта не получилось – на Ленинградке снимали асфальт и оставили одну полосу для проезда из 4. Как говорится, жить без приключений нам никак нельзя... Благо, вопреки новостному шуму, на регистрации и сдаче багажа народу было совсем немного и мы буквально за полчаса получили посадочные.

Все остальные процедуры в аэропорту прошли стандартно, посадка началась вовремя, а самолет оказался полупустой. Огромный Боинг 777 хорошо, если был заполнен наполовину. Поздравляем Аэрофлот с отличным ценообразованием – жадность фраэра погубит.

За просмотром мультиков время полета пролетело незаметно, заодно удалось хоть немного отвлечься от навязчивых мыслей о рапид-тестах и греческих карантинах вместо отпуска. А вот в длинной очереди на паспортный контроль и экспресс-тест мандраж сводил не только ноги, но и скулы. И, хотя очередь продвигалась быстро, стоять пришлось битый час или даже полтора, за который пришлось заплатить миллионами погибших нервных клеток.

Муж, у которого очень тонкая душевная организация, дрожал как осиновый лист, а пот градом валил с его лица. От ответственности он самоустранился, предоставив право сдавать тест мне. Ну, у меня яйца железные, я-то уверена, что у меня результат теста отрицательный будет.

Палку в нос мне засунули до самых мозгов. У нас так тесты не берут, к счастью. После теста сразу попадаешь на паспортный контроль, где все проходит достаточно быстро. Нам вопросов никаких не задавали и уже мин через 20 мы забрали свой багаж. Однако время забирать прокатную машину уже подходило, поэтому мы не стали дожидаться результата теста, а побежали искать шаттл прокатной конторы. Тут нам снова повезло: микроавтобус Голдкар уже отчаливал со стоянки, но своевременный прыжок под колеса не позволил ему уехать без нас.

Но я-то уверена, что результат у меня правильный, поэтому мы действовали по плану. А если действуешь четко по заранее задуманному плану, то у тебя все будет ОК.

Смска с отрицательным результатом пришла тогда, когда мы уже ехали по объездной Афин. Вот тут очко наконец-то разжалось и можно было беззаботно катить навстречу счастью, никуда не торопясь и ни о чем не думая. Мы – в Греции! И едем путешествовать!

За бортом тем временем 39 градусов по Цельсию и неплохо бы охладиться. Не доезжая до Коринфского перешейка, рядом с трассой находится пляж Kinetta (Παραλία Κινέττας 37.974167, 23.236748), на котором мы всегда останавливаемся по пути в/из Афины. Нравится он нам тем, что находится всего 500 метрах от магистрали, тут же есть съезд, плюс водичка всегда чистая, народу немного и трассу неслышно совсем.

Часик побарахтались в ласковом греческом моречке. Напряжение последних дней испарилось, как будто и не было этих волнительных ожиданий рейсов, результатов тестов и прочей суеты. Это все было не с нами или в другой жизни. Ведь купались мы здесь буквально вчера. Помнишь?

К вечеру мы добрались до Димицаны – нашего опорного пункта на ближайшие несколько дней. Дорога тонкой нитью вилась меж гор, то взбираясь вверх, то огибая их. Так, за очередным поворотом перед нами неожиданно открылась невероятная панорама Димицаны!

Городок расположился высоко в горах Аркадии. Летом здесь нет удушающей жары, а ночью царит приятная прохлада. Гулять по узким средневековым улочкам одно удовольствие. Поднимаясь все выше и выше, взору открываются все новые виды, один краше другого. Вокруг благоухают цветы. Даже печные трубы выполнены с любовью. А как красивы эти ярусные колокольни!

Близость к основным достопримечательностям ущелья Лусиос делает Димицану очень удобным опорным пунктом для пеших и автомобильных прогулок по округе. Это один из крупных населенных пунктов в этом районе Аркадии, туристический центр с большим выбором гостиниц, таверн и магазинчиков.

Про таверны стоит сказать отдельно. Мы большие поклонники греческой кухни, и с каждым новым посещением все больше проникаемся любовью к этому культурному феномену. В этот раз мы распробовали классические греческие таверны, где никто не понимает по-английски, а меню – совершенно лишняя вещь, ведь хозяин тебе сейчас расскажет, какие сочнейшие у него бифтеки и огромные кондосувли. Муж из таких заведений всегда уходил со слезами на глазах, говоря каждый раз, что не вынесет и минутной разлуки с греческой кухней. Надо ли говорить, что порции в таких заведениях огромные, а ценник в полтора-два раза меньше?

Как бы не было красиво в самой Димицане, виды вокруг еще больше поражают воображение. Дорога серпантином петляет по окрестным склонам, откуда открываются панорамные виды на город, монастыри и ущелье Лусиос.

Пока мы гуляли по улочкам Димицаны и тащили арбуз до гостиницы, солнце встало во всю свою июльскую мощь. Прогулка по ущелью Лусиос в тени дерьевьев заменилась на «успей добежать до тени до того, как обуглишься».

Ущелье Лусиос (Lousios Gorge) – одно из самых красивых мест в Греции. Виды с многочисленных смотровых площадок просто неописуемые! Помимо чисто природной красоты, на склонах отвесных скал приютились древние монастыри, сыгравшие ключевую роль в обретении Грецией независимости. Ущелье также называют святым Афоном на Пелопоннесе. Для любителей пешего туризма здесь есть, чем заняться: и хайкинг по ущелью с перепадами высот, и треккинг по окрестным горам, например, высота самой высокой горы Менало – 1981 м. Нужно ли говорить, что все тропы промаркированы и везде стоят указатели?

А красоты тут что надо: резко сужающиеся 400-метровые стены ущелья и древние пещерные монастыри прямо в этих скалах. Но, обо всем по порядку.

После покатушек по Русскому Северу понятие «проезжая дорога» несколько расширилось в нашем сознании, и бедная Тойота узнала, какие в Греции существуют козлиные тропы! Передний бампер страдал от каждой кочки, но выдержал все испытания с честью.

Монастырь совсем небольшой и примостился прямо на склоне горы, зависая над ущельем. Место это очень значимое для всей Греции. Это не только один из самых древних монастырей (некоторые источники указывают на X век), но и важный символ греческой борьбы за независимость. Здесь существовала так называемая «тайная школа» - кузница кадров греческого православия в годы турецкого владычества. Монастырь работает с утра до обеда.

Мы зашли внутрь церкви Успения Пресвятой Богородицы и наслаждались не только приятной прохладой, но и подлинными фресками XVII века. Также во дворе есть источник с холодной водой, в котором мы и сами напились, и пополнили свои запасы. Приятно, что около любой церкви в Греции всегда есть родник с питьевой водой.

Монастырь Философу делится на старую (с X века) и новую части (XVII в.). Новая часть сейчас отреставрирована, есть парковка на несколько машин. В монастыре дежурит монах, который открывает двери церкви и рассказывает историю монастыря. Ну, и конечно, угощает монастырскими сладостями.

Сейчас старый монастырь руинирован, чтобы добраться до него, нужно спуститься по тропе вниз к ущелью, а затем на развилке у указателя на старый монастырь идти по тропе вверх под палящим солнцем. Старая часть так хитро встроена в отвесную скалу, что заметить ее совсем непросто. Именно здесь раньше и находилась "тайная" школа.

От старого монастыря Философу открываются фантастические панорамы! В частности, оттуда видно следующую цель нашей прогулки на противоположной стене ущелья - монастырь Продрому.

Муж поначалу заикнулся, а не поехать ли нам к следующему монастырю на машине по такой жаре, но был сразу возвращен на тропу, получил треккинговые палки в зубы и поковылял вниз, утирая пот. Солнце жарило так, что казалось, красноватая земля сейчас расплавится. Жар шел не столько от солнца, сколько от нагретой этим солнцем земли. Ощущения были именно как на сковородке. Правда, чем ниже мы спускались ко дну ущелья, тем прохладнее становилось.

Весь путь от старого монастыря Философу до монастыря Продрому у нас занял 50 минут неспешной ходьбы с остановками на фотографирование. Тем временем, тропа снова начала забирать вверх, и последние метры мы снова преодолевали по палящему солнцу. Перед самым монастырем открываются сногсшибательные виды на самую узкую часть ущелья.

Монастырь Иоанна Продрому расположился в пещерах на склоне отвесной скалы. По некоторым данным, он основан в 12 веке, но широкую известность получил в 16 веке, и по сей день остается одним из самых крупных и значимых монастырей на Пелопоннесе. Во время турецкого владычества монастырь также использовался монахами и местным греческим населением как укрытие от османской администрации. Во время войны за независимость был одним из центров греческого сопротивления.

Сам монастырь необычайно живописен. Стоит заглянуть и в темную пещерную церковь, где только в отсветах лампады можно увидеть еле различимые лики святых. Атмосфера здесь потрясающая! Монахи всегда рады угостить путников кофе по старой греческой традиции гостеприимства. Узнав, что вы из "Руссии Ортодокс", внимание и обнимашки вам обеспечены.

Также стоит прогуляться по галерее, но только в том случае, если у вас нет боязни высоты. Режим работы монастыря с 09:00 – 13:00, 17:00-20:00. Главное, успеть попасть внутрь в эти часы работы, а находиться в монастыре вы можете столько, сколько захотите.

Попасть в монастырь можно еще с парковки наверху скалы, для этого придется преодолеть пару сотен метров по вертикали. Помимо парковки наверху находится одна из лучших смотровых площадок на все ущелье Лусиос. Смотровую площадку мы оставили на закатное время, а сейчас направили свои стопы обратно - к речке Лусио.

Солнце, тем временем, пересекло зенит и вообще не советовало высовываться под свои прямые лучи. Мелкими перебежками мы спустились на дно ущелья к спасительной тени и живительной прохладе реки.

Вдоволь накупавшись, мы вернулись к машине у парковки монастыря Философу. Кондей быстро опустил температуру в салоне до комфортной, что напрочь отбило желание вылезать из машины как минимум до 4 часов вечера. Поэтому мы решили немного осмотреть окрестности и проехать по западной стороне ущелья вплоть до городка Каритайна, где на вершине горы расположился средневековый замок.

От парковки монастыря Философу мы поехали вверх к деревушке Markos. Виды на ущелье отсюда открываются бомбические! Вообще вся дорога до Vlachorraptis, хоть и узкая и местами даже не асфальтированная, радует сногсшибательными панорамами окрестных гор и очаровательными деревушками, до которых редко добираются туристы.

В каждой деревеньке стоят памятники, посвященные событиям, которые разворачивались здесь 200 лет тому назад. Также обязательным атрибутом греческой деревни является многовековой платан, вокруг которого располагаются столики, за которыми сидят мужички и пьют кофе.

В деревушке Atsicholos открывается панорамный вид на ущелье Лусиос. Чтобы комфортно заниматься взглядотерапией, тут же предусмотрены скамеечки и тень от посаженных рядом деревьев.

Так мы потихоньку докатили до старого каменного моста Atsicholou ancient stone bridge (GPS 37.511448, 22.038369). Ущелье здесь уже закончилось, река Лусио вышла в долину и вода в реке стала ледяной. Мы были не прочь еще раз искупнуться ввиду испепеляющей жары, но вода сводила пальцы на ногах быстрее, чем мы их в нее окунали.

Помимо замка, здесь есть интересная византийская церковь св. Николая XVII века с фресками (Άγιος Νικόλαος, GPS 37.485077, 22.040680). Найти ее несложно - от тропы на замок нужно спуститься чуть ниже к местному кладбищу. К сожалению, внутрь мы не попали - не смогли найти у кого попросить ключи. Жара, несмотря на 4 часа вечера не думала спадать, поэтому прогулку наверх к замку мы решили оставить на другой приезд, а просто походили по улицам этой небольшой красивой деревни. Вечером, когда открываются таверны и зажигаются огни, здесь должно быть очень романтично.

Мы так замечтались, что забыли посетить средневековый мост Ancient Karytaina Bridge. Примечателен он тем, что к нему была пристроена небольшая часовня. Мост очень необычный, поэтому мы не оставили его на будущее, а доехали до него на следующий день.

В деревушке Элиникон, тоже оставившей свой след в Греческой войне за независимость, мы снова повернули в сторону ущелья Лусиос. Теперь мы будем ехать по его восточной стороне.

У самого входа в ущелье, где его стены почти смыкаются над головами, расположился античный Гортис, точнее, пара развалин от него. Раньше по старому мосту Bridge Kokkori (GPS 37.5395389, 22.0463414) можно было перемахнуть на другую сторону на машине (привет Яночкиным!), а теперь здесь поставили железные «ежи». Парковки предусмотрены, с восточной стороны парковка находится прямо у моста, а с западной нужно будет пройти до него еще метров 300.

Мы решили прогуляться немного по тропе к ущелью и дойти до развилки тропы на монастырь Продрому, таким образом, обойдя пешком все самые интересные места в ущелье.

Несмотря на 6 вечера, температура и не думала опускаться, пот лил с нас рекою, но такие мелочи не были приняты во внимание, и мы дотопали до развалин мельниц монастыря Продрому спустя полчаса. Здесь мы оказались в самой узкой части ущелья, где река образует каньон шириной буквально в пару десятков метров, а слева и справа вздымаются вверх отвесные скалы. Солнечные лучи сюда почти не попадают, здесь всегда прохладно и сыро от летящих брызг.

Если перейти по пешеходному мосту на другой берег реки Лусио, то тропа начинает подниматься вверх, к монастырю Продрому. Стены ущелья начинают расступаться и открывается вид на долину реки. Дальше мы подниматься не стали, т.к. утром уже побывали в этих местах. Бодрым шагом отправились назад к машине - нас ждала одна из лучших смотровых площадок на все ущелье.

Смотровая площадка (GPS 37.5450872, 22.0522544) на ущелье Лусиос находится на уступе скалы, рядом с Преображенской часовней, откуда начинается тропа к монастырю Продрому. Ущелье прямо под ногами почти смыкается отвесными скалами.

Отсюда видно и монастырь Философу, с которого мы начали свой путь, и Димицану, на колокольнях которой играли зайчики заходящего солнца.

В Димицане ощущалась приятная вечерняя прохлада. Отужинав в одной из таверн, мы расположились на балкончике нашего номера и доели вкуснейший местный арбуз с самым лучшим видом на Димицану. День активного пешеходинга как нельзя лучше подошел для старта путешествия – мы любим начинать с места в карьер.

Когда солнце уже начало сильно припекать, мы немного освежились под струей водяной мельницы и отправились на машине в Витину – центр горнолыжного туризма в этом районе. Витина – уже настоящий город по сравнению с Димицаной, но расположена она в долине, поэтому здесь нет таких открыточных видов. Прогулявшись полчасика по узким улочкам Витины, мы прыгнули в машину остывать от жаркого греческого солнышка.

Дорога Vytina - Elati действительно крайне живописна и проходит высоко в горах на высоте 1200-1500м. Температура здесь упала до приятных 28, мы даже выключили кондей, открыли окна и занимались взглядотерапией. Трафика здесь практически нет и ничего не мешает наслаждаться природой и маленькими горными деревушками.

В самой Elati есть красивая церковь с колокольней и информационный щит с картой туристических троп, проходящих через это место. Вообще, этих информационных щитов по всей округе очень много – отличное подспорье для туристов. По части туристической инфраструктуры у Греции все отлично!

Проехав чуть дальше, мы снова остановились у интересной церкви Живоносный источник в Элати (Ιερός Ναός της Ζωοδόχου Πηγής στην Ελάτη, GPS 37.6168797, 22.1557128). Она была открыта, но внутри церковь оказалась ничем не примечательна.

Спустившись с высоты, мы ощутили всю мощь июльского солнца, поэтому задраили окна, включили кондей и поехали к старому средневековому мосту у Каритайны через реку Алфиос (Καρυταινα Γεφυρα, GPS 37.4793906, 22.0499236). Благо, греки рядом с любой мало-мальской достопримечательностью делают парковку. От нее открывался замечательный вид на деревню и замок.

От парковки мы спустились вниз к реке, но древний мост так просто сразу не увидеть. Он находится прямо под новым виадуком, и с дороги его совсем не видно. Мост, помимо своих прямых транспортных обязанностей, выполнял также обязанности нескольких водяных мельниц. Кроме того, здесь находилась и часовня. Деревянный настил старого моста прогнил и переходить его нужно очень осторожно.

Мы подумали было искупаться здесь, но неожиданно мне на глаза попался огромный кусок змеиной кожи. Наверное, это был целый питон. Я показала находку мужу, который тут же засверкал пятками. Он в одном прыжке оказался на другом берегу и понесся со всех ног к парковке. Встреча с огромным питоном явно не входила в его планы.

Когда я подошла к машине, он сказал, что очень любит города и с радостью погуляет по улочкам Стемницы, хватит с него этой природы.

Стемница, как и Димицана – одна из самых красивых деревушек на Пелопоннесе. Вокруг ее окружают высокие горы, а домики примостились прямо над обрывами скал. Стоит ли говорить, какие виды открываются со смотровых площадок! Еще в Стемнице есть несколько древних византийских церквей с уникальными фресками XVI-XVII веков.

Мы решили начать осмотр городка с самой интересной церкви в Стемнице – Живоносный источник (Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Στεμνίτσ, GPS 37.5564400, 22.0843650). Она находится на холме, откуда открывается умопомрачительная панорама на город! К сожалению, церковь оказалась закрыта, время ее работы мы не смогли нигде уточнить – даже в туринфо Стемницы нам не смогли сказать, когда она работает. А попасть внутрь – стоит. Фрески там просто невероятные! Будем пробовать в следующую поездку в Грецию посетить эту церковь.

В городе есть еще одна церковь с интересными фресками – Архангельская (Εκκλησία Άγιοι Ταξιάρχες Στεμνίτσα), но она тоже оказалась закрыта.

На центральной площади под тенью платанов расположились кафешки. Запахи сильнейшим магнитом тянули нас к столикам, но сначала нужно подняться ко всем смотровым площадкам.

В расстроенных чувствах от закрытых церквей и добровольного отказа от раннего ужина, мы продолжили свой путь на еще одну смотровую точку Стемницы – ее замок (Κάστρο Στεμνίτσας). Почти на самой вершине находится еще одна византийская церковь Девы Марии Баферо (Παναγία Μπαφέρω). Конечно, она тоже была закрыта. Мы старались рассмотреть хоть что-то в замочную скважину. Зато виды на смотровой захватывают дух!

С северной стороны Стемницы высоко на горе тоже имеется смотровая площадка и часовня (Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου), откуда открываются бомбические виды на весь городок и ближайшую округу. Но то ли мы уже устали, то ли сильно расстроились из-за закрытых церквей, но подъем на эту смотровую мы решили оставить на другой раз.

Места эти очень запали нам в душу, и решено было в следующие приезды в Грецию по дороге на море или с него, всегда заезжать на один вечер в Димицану и отдыхать здесь душой.

Монастырь Мега Спилео (Moni Megalou Spileou, GPS 38.089393, 22.175105), как и подобает греческим монастырям, расположился прямо в скале Хелмос на высоте 940 м. Монастырь является одним из самых древних в мире, его основали в 362 году монахи из Салоник. По преданию, монахи нашли в пещере восковую икону Богородицы, написанную евангелистом Лукой.

Горная часть в Пелопоннесе была завершена и мы устремились к морю. Несмотря на полуденную жару и риск сгореть в одну минуту, искупаться все равно хотелось. Если мы не сгорели, скача по горам как сайгаки, то с чего должны сгореть внизу, у моря? Ближайший пляж был в городке Диакоптон.

Мы в прямом смысле спустились с гор, пересекли магистраль на Лефкаду и нашли очень приличное место недалеко от трассы. Народ был где-то вдалеке на лежаках, а мы кинули свои вещи на гальку и побежали в прохладную водичку. Нам даже повезло с муниципальным душем, который был тут же. Как мы умудрились НЕ сгореть в 2 часа дня – до сих пор непонятно.