Подвинье: от Холмогор до Великого Устюга

После заправки нам пришлось снова вернуться к Северной Двине и посетить первую на сегодня достопримечательность — Церковь Воскресения Христова в Матигорах.

Воскресенская Церковь в Матигорах (64.197732, 41.630015) - прекрасный образец русского узорочья конца XVII века. Резные наличники с бусинками, аккуратные закомары-кокошники - все, как мы любим. Желтые стены церкви, казалось, покрыты позолотой - это мороз и низкое зимнее солнце подарило нам такое волшебство.

Воскресенская церковь находится недалеко от трассы М8, всего в 5 км от Холмогор в деревне с современным названием Хетка. Сейчас уже не встретить указателей на село Верхние Матигоры, это историческое название целого куста деревень в ближайшей округе. Сама церковь стоит на холме и ее отлично видно с дороги.

Если бы не трескучий мороз, мы бы погуляли вокруг подольше, уж очень нам понравилось это тихое место на холме. По преданию, здесь был пономарем знаменитый Михайло Ломоносов. Деревня, где он родился, находится тут же, неподалеку. Но деревенька сейчас ничем не примечательна, поэтому мы не стали тратить драгоценные минуты короткого зимнего дня, а поехали смотреть Холмогоры.

Троицкий Антониево-Сийский монастырь начала XVI века один из самых важных религиозных и культурных центров Русского Севера наряду с Кирилло-Белозерским и Соловецким монастырями. Здесь был центр переписывания книг и иконописи. По размеру своей библиотеки Антониево-Сийский монастырь уступал только Соловецкому монастырю.

Антониево-Сийский монастырь (63.553632, 41.555405) расположен в очень живописном месте на перешейке между озерами и рекой Сия. С трех сторон его обступает вода, и виды вокруг просто захватывают дух. Уже с дороги открываются просто фантастические панорамы на водную гладь и монастырь вдалеке. К сожалению, мы поздно приехали, когда солнце уже почти село и начались сумерки, поэтому многое не увидели. Не давал спокойно гулять и крепкий мороз. Температура уже перешагнула отметку в -30°C и приближалась к -32°C. Разница в два градуса очень сильно ощущалась на носу - до этого холод только пощипывал кончик носа, а теперь начал покусывать.

Первой путника встречает красивая надвратная Сергиевская церковь XVII века. Сквозь полукруглую арку уже виден архитектурный шедевр - Троицкий собор 1589 года. Сразу бросается в глаза центральный купол необычной вытянутой формы. К собору пристроена великолепная колокольня-храм Трёх Святителей Московских с высоким крыльцом и галереями. Собор, к сожалению, оказался закрыт. За ним спряталась красивая шатровая Благовещенская церковь XVII века. На ее месте раньше стояла деревянная церковь. Она сгорела и на ее месте выстроили похожую каменную. Благовещенская церковь оказалась открыта. Поднявшись по высокой лестнице наверх, мы попали в первый зал, который обустроен под музей. Пройти дальше в молельную часть храма нам не разрешили - сказали не положено. Может быть, эти ограничения связаны с коронавирусом.

Тем временем, почти стемнело, а нам еще нужно посмотреть две деревянные церкви в Зачачье и Ратонаволоке. Благо, находятся они недалеко, и есть шанс их увидеть.

Церковь Петра и Павла в Ратонаволоке (63.462692, 41.719251) находится на окраине Емецка в поселке Погост. Ратонаволоком называлась раньше россыпь близлежащих деревень, объединенных в Рато-Наволоцкий приход. В XVIII веке здесь построили деревянный тройник из теплой, зимней церкви, колокольни и большой летней церкви. Потом построили еще одну каменную церковь. Сейчас она представляет из себя руины. Зимняя Никольская церковь также находится в руинах, хотя в 1970 году была еще на месте. Сохранилась только летняя Петропавловская церковь - памятник федерального значения. Это уникальная ярусная церковь, храмы такого типа крайне редко встречаются на Русском Севере. Сохранилась она благодаря реставрации, проведенной в 1960-ые годы. В 2020 году энтузиасты из "Общего дела" провели противоаварийные работы в церкви, продлив ей жизнь еще на какое-то время.

Церковь Николая Чудотворца в селе Зачачье (63.425496, 41.806814) находится чуть южнее Емецка у берегов Северной Двины. В Зачачье сохранился ансамбль конца XIX века из каменной церкви Дмитрия Солунского и деревянной Никольской. Оба памятника пребывают в удручающем состоянии. Каменную церковь чуть подлатали, на деревянной уже 15 лет стоят леса, но работы не ведутся - нет финансирования. Речи о полноценной реставрации тоже нет, церковь пытаются просто спасти - закрыли крышу рубероидом в начале 2000-ых. Для сравнения фотография 1987 года: за это время состояние деревянной Никольской церкви значительно ухудшилось.

Всего в 100 км от Зачачья находится большой поселок Березник. Здесь мы запланировали переночевать, хотя могли ехать дальше, на часах было всего 6 часов вечера. Ехать дальше до Котласа не имело смысла, т.к. по дороге нужно было посмотреть несколько деревянных церквей вдоль левого берега Северной Двины. Особенно нас интересовала церковь в Пермогорье.

В Березнике наблюдались интересные температурные метаморфозы. На трассе М8, проходящей через поселок, термометр в машине показывал -29°C, а у гостиницы на берегу Двины -33°C. Расстояние между точками не превышало и километра. В дальнейшем погодные метаморфозы будут еще сильней.

Поужинали и сразу захотелось спать. Муж планировал встать ночью и прогреть машину, покатавшись туда-сюда по трассе. Если солярка до -38°C, то температуры для нее уже критические. Прошло 6 часов после нашего приезда в Березник и около 12 ночи он отправился на первый прогревочный круг. Следующий планировался часа в 4-5 ночи. Выезжать мы планировали часов в 8 утра.

Я почти спала, когда мужу перед самым выходом на прогрев пришло уведомление о возможности северного сияния в этих местах. Памятуя о неудачах в намного более северных широтах Пинежья, он без особого энтузиазма воспринял эту информацию. Через 10 минут меня разбудил долгий звонок телефона. Отъехав от Березника в соседнюю деревню, он случайно между домов увидел зеленоватые всполохи. Сон как рукой сняло, я вышла на улицу, но в сильной засветке неба в Березнике было видны лишь какие-то светлые облачка на небе.

Мы сразу рванули на другой берег Северной Двины по ледовой переправе - там виднелся безлесый холм. Даже несмотря на близость большого поселка, зеленые всполохи были отчетливо видны. Они плясали и кружились по небу, превращаясь у горизонта в фиолетовые языки пламени.

Решили найти точку для наблюдения еще лучше, уехав подальше от Березника. Спустя полчаса скитаний по ночным дорогам нашли открытое пространство, но здесь то ли ракурс был неудачным, то ли мощность сияния уже угасала - на нашем первой точке наблюдения северное сияние было видно намного лучше. Снова вернулись обратно и еще какое-то время наслаждались этим атмосферным представлением. В гостиницу вернулись часа в 2 ночи. Еще раз вставать и прогревать машину не было смысла, да и сил тоже. До утра оставалось совсем немного времени.

Машина завелась с утра без проблем. Термометр показывает -32°C. Проехали немного по М8 и свернули на дорогу до Котласа. Отзывы о ней, как и о почти любой региональной дороге - не самые хвалебные, но мы уже просекли фишку зимних путешествий по нашим дорогам. Теперь грейдеры нас не сильно беспокоят. Беспокоит лавинообразное падение температуры. Только мы свернули с М8 и проехали пару километров, как температура опустилась до -34°C. Еще через пару километров -35°C, -36°C, и... -37°C!

Дальше до Черевково идет грейдер, потом снова идут участки старого и нового асфальта вперемежку с грейдером до границы с Красноборским районом, всего 40км. Грейдер вполне приличный, а вот асфальтовые участки попадаются подразбитые. После Красноборска до Котласа 65 км идет отличный почищенный асфальт с непонятными ограничениями скорости в 40км/ч. В целом, дорога легко проезжаема, есть проблемные 10 км, где приходится прям трястись, но в целом на любой машине можно проехать без проблем от М8 до Котласа.

В селе Тулгас, ныне деревня Масловская (62.592233, 43.509603) сохранился ансамбль двух деревянных церквей: Власьевской XVIII века и Климентовской XIX века. Когда-то здесь была колокольня, и погост в Тулгасе являлся северным тройником. Колокольня разрушилась, а оба храма находятся сейчас в аварийном состоянии. Последние несколько лет энтузиасты из "Общего дела" пытаются как-то законсервировать эти чудесные памятники деревянного зодчества на Северной Двине, но церквям нужна полноценная реставрация. Однако огромная благодарность этим неравнодушным людям за работу по спасению нашего культурного наследия! Хоть теперь вместо купола с лемехами крыша из железа, но, лучше так, чем совсем потерять уникальный шедевр. Когда-то церковь Власия в Тулгасе была с красивым высоким восьмигранным куполом-луковицей...

Едем дальше и складывается ощущение, что едем по родным местам - все деревни, речушки мне знакомы по названиям северных росписей, которые я знаю почти все. Для тех, кто не в теме, на дороге стоят красивые указатели с названиями этих самобытных культурных феноменов.

Наконец, мы доехали до самой интересной в этом районе Северной Двины деревянной церкви Георгия Победоносца XVII века в Пермогорье (61.642707, 45.629439). Помимо деревянной церкви, на Пермогорском погосте также стоит каменная церковь Воскресения Христова XVIII века. Ансамбль очень живописно расположен прямо на высоком берегу Северной Двины.

Пермогорье - столица известной пермогорской росписи, в нее входит целый куст деревень, расположенных неподалеку. Георгиевская церковь находится в деревне Большая. Это один из самых древних сохранившихся до наших дней памятников деревянного зодчества Подвинья, и уникален еще тем, что имеет на крыше крестообразный сруб и бочку, увенчанной тремя маковками-куполами. В 1988 году его реставрировали, но сейчас состояние Георгиевской церкви вызывает тревогу.

Помимо Пермогорья стоит еще посмотреть интересную церковь в Верхней Уфтюге, столице уфтюжской росписи, но она находится на другой стороне Северной Двины. Ледовая переправа есть в Красноборске, но мы торопимся дальше, в Сольвычегодск, чтобы при свете дня увидеть его красивые барочные шедевры.

В Котласе уже начало смеркаться. Благо, до Сольвычегодска оставалось всего 30 км. Только вот, чтобы попасть в этот замечательный город, нужно проехать по ледовой переправе через реку Вычегду. Как назло, три дня назад один бешеный КАМАЗ решил проехать по переправе, несмотря на ограничительные знаки в 3,5 тонны. Чуть отъехав от берега, он утонул в реке. Водитель выжил, но машина так и осталась зимовать во льду. Благо, дорожники успели наморозить еще одну переправу рядом, и к нашему приезду она снова функционировала. Поспособствовали этому и сильные морозы последних дней. Но несмотря на погоду, Вычегда еще не до конца замерзла - все из-за подземных соляных источников, которых тут великое множество. Благодаря промыслу соли в этих краях, в Сольвычегодске и появились эти замечательные барочные церкви, которые строили соляные магнаты Строгановы.

Главной достопримечательностью Сольвычегодска является роскошный Введенский собор XVII века, великолепный образец строгановского барокко. Кроме него есть интересный Благовещенский собор XVI века - фамильная церковь Строгановых и Сольвычегодский историко-художественный музей. Сам городок небольшой и принят в ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Все самые интересные достопримечательности возникли здесь в период расцвета соляного промысла. На протяжении веков название города тесно связано с солью - Усолье, Соль Вычегодская, Сольвычегодск. В XVI веке Сольвычегодск становится резиденцией династии Строгановых, которые развернули здесь межконтинентальную торговлю и начали увековечивать свое имя в архитектурных шедеврах стиля барокко. Сейчас от былого величия осталось только несколько церквей и каменные купеческие дома.

Осмотр города было решено начать с барочного шедевра - Введенского собора (61.332996, 46.926826), пока окончательно не стемнело. От увиденного просто захватывает дух: какой пышный декор, какие великолепные изразцы! Мы с восторгом обошли его вокруг, а внутрь, к сожалению, не попали. Очень жаль, потому что иконостас собора - уникальное произведение искусства с пышной резьбой и иконами, писаными на холсте. Но все равно, есть ощущение, что не зря мы ехали в эти богом забытые края - этот собор стоит того, чтобы поехать в такую даль по не пойми каким дорогам.

Удивительно, как такие шедевры, достойные стать главными соборами мировых столиц, находятся в таких затерянных местах. Вот и посещенная нами летом церковь Казанской иконы Божьей Матери в Устюжне, тоже прекрасный образец строгановского барокко, находится в маленьком, захудалом городишке.

Перед Введенским собором находится соляной источник-фонтан, который не замерзает при тридцатиградусных морозах. Соль тут просто бьет ключом! А в былые времена здесь, похоже, был разбит регулярный сад со статуями и павлинами. Ну, павлинов может и не было. А статуя льва до сих пор стоит и вглядывается куда-то вдаль.

Еще одной важной достопримечательностью Сольвычегодска является Благовещенский собор XVI века. В нем сейчас расположен Сольвычегодский историко-художественный музей. Мы еле успели попасть в него перед закрытием и вообще не пожалели - экспозиция музея богатейшая! Большая коллекция древних икон, роскошнейший иконостас, интерьеры собора и сокровищница нас просто поразили! Еще поднялись на колокольню, но уже стемнело, поэтому запечатлели только, как поднимаются облака пара над незамерзшей Вычегдой.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Сольвычегодске или Спасо-Обыденная церковь самый скромный из оставшихся барочных шедевров в городе. Ее шатровая колокольня напоминает известные ивановские и костромские шатровые колокольни.

В период расцвета соляного промысла в Сольвычегодске, помимо Строгановых, баснословные барыши забивали и другие купцы, которые строили себе настоящие дворцы. Так, сохранился дом купцов Пьянковых начала XIX века, огромная усадьба в стиле классицизм. Но уже через 30 лет после начала строительства он был продан государству. В нем разместили тюрьму и городскую канцелярию.

Быстро сверкнув на небосклоне, город также быстро был забыт. Добыча соли здесь стала нерентабельной и уже в XIX веке Сольвычегодск стал местом ссылки политзаключенных. Самым известным ссыльным стал И. В. Сталин. Потом в избе, где он жил, сделали музей. В советское время в городе был основан Сольвычегодский санаторий — круглогодичный бальнеогрязевой курорт с минеральными водами. Санаторий жив до сих пор, но за счет чего он выживает - непонятно.

Сольвычегодск не так раскручен, как соседний Великий Устюг, но по количеству уникальных памятников он ему ничем не уступает. Пожалуй, Каргополь, Устюг и Сольвычегодск - настоящие шкатулки с сокровищами всего Русского Севера! Маленькие города, но такие яркие и такие огромные в культурном и историческом плане для нашей культурной идентичности. Как хорошо, что сквозь века они сохранили свою атмосферу и свое культурное наследие. Как замечательно, что мы их увидели! И обязательно не раз еще вернемся!

Напрашивается параллель с немецкими малыми городами, типа Штральзунда или Люнебурга, судьба их похожа - век расцвета был недолог, но это позволило им сохранить атмосферу той эпохи и создать настоящий музей под открытым небом. Но какие они разные, эти соляные столицы: Сольвычегодск и Люнебург...

Великий Устюг стал еще краше с момента нашего последнего посещения в марте 2016 года. По вечерам здесь стало очень приятно гулять - появилась подсветка в центре. Можно уже выбрать, где покушать вечером и где поселиться на ночь. В прошлый приезд мы ночевали в обычной деревенской хате. Теперь появились отели и комфортные гостевые дома. Радостно, что хоть какие-то малые города развиваются в нашей стране.

Мы жили в гостевом доме на ул. Кирова, 45 и всем его рекомендуем. В домике было очень тепло, несмотря на морозы и панорамные окна. И, хотя к вечеру значительно потеплело до - 29,5°C, мы договорились с хозяином гостевого дома поставить машину в теплый закуточек, чтобы солярочка с аккумулятором несильно страдали от холода.

Великий Устюг надо обязательно посетить, кто там еще не был. Помимо вотчины Деда Мороза и отличного зоопарка, Великий Устюг - это удивительно сохранившийся город XVII века с великолепными архитектурными шедеврами русского узорочья. Особенно стоит отметить Гледенский монастырь, Соборную площадь и церковь Вознесения, в которой сейчас разместился Музей древнерусского искусства.

Мы хотели насладиться прогулкой по Великому Устюгу с утра, но что-то пошло не так.

Еще несколько дней назад нас доставал какой-то сверчок сзади. В его поисках по два раза перевернули весь багажник, но сверчок все равно продолжал докучать. Тогда подумалось, что это от сильных морозов похоже что-то скрипит.

И вот, сверчок проявился. С утра муж открыл дверь багажника, чтобы закинуть в машину наши пожитки перед дорогой. Что-то хрустнуло. Он не сразу понял, что произошло. Вниз посыпались мелкие кусочки стекла. Он подумал, что сверху что-то упало на багажник и поднял голову - падать было нечему. Заднего стекла не существовало - оно просто рассыпалось на мелкие кусочки.

На улице -30°C. Что делать? Как добраться до ремонта? Вызывать эвакуатор? Ближайший сервис в Вологде, во сколько обойдется транспортировка машины на расстояние 450 км? Стали звонить дилерам в Вологду, Ярославль и спрашивать, есть ли заднее стекло у них в наличии. Стекол нигде не было. Проблема со стеклом была не только у нас, у кого-то в этот день тоже осыпалось стекло. Муж наконец-то вспомнил, что читал про эту "детскую болезнь" на форумах и думал, что эта машина уже из другой партии. Но отзывной компании производитель не делал, стекла просто менялись по гарантии по мере их "осыпания".

Вот так резко закончилось наше путешествие. Северная солярка не подвела, аккумулятор и другие инженерные узлы автомобиля также стойко и мужественно держались в крепкий мороз. Рассыпалось заднее стекло, на которое никогда бы не подумали. Хорошо, что случилось это не в Голубино или по дороге в Устюг в -37°C. Чтобы мы тогда делали?

Сейчас у нас есть теплая крыша над головой и магазины промтоваров. Решили попробовать перевязать жопу заднюю дверь и доехать до Вологды своим ходом и там сдать машину. Концентрируясь на этих позитивных мыслях, купили в ближайшем магазине стрейч пленку и кучу скотча: двустороннего и обычного. Если бы не запредельный мороз, у нас бы получилось отличное временное окно. Но на холоде скотч вообще не хотел прилипать к какой-либо поверхности. Пришлось перемотать пленкой жопу заднюю дверь и надеяться, что мы не сдохнем от холода в дороге. Работать приходилось без перчаток и теплой куртки, которые сильно стесняли движения. На адреналине холод особо не чувствовался, его ощутили потом, когда забежали погреться в номер.

Когда перевязка была закончена, решили прокатиться по городу, чтобы понять, какая температура будет в салоне. Пока муж наматывал круги, я забежала на почту Деда Мороза и отправила родным новогодние письма. Возможно, последняя весточка в нашей жизни...

Муж за эти полчаса не замерз, поэтому мы решили рискнуть и доехать своим ходом до Вологды. Со связью на дороге было не то, чтобы прям хорошо, но машины по ней ездили и вероятность замерзнуть где-то посреди леса все-таки была минимальной. Пока связь ловила, снова звонили в Вологду, Ярославль и спрашивали, когда же к ним приедут стекла. На складе их не было, они ждали поступления из Москвы. Все было ясно. Стекол нет и в ближайшее время не будет.

Дорога от Великого Устюга через Тотьму на Чекшино стала намного лучше, чем пять лет назад, когда мы тут ехали. Та дорога была и остается самой худшей дорогой в жизни - идеальное место для убийства подвески любого авто. Но за эти годы ее подлатали, попадаются куски с дырами в асфальте, но теперь их можно спокойно объехать. Да и плохих участков хорошо, если наберется километров 10. В остальном дорога на Великий Устюг это отличный ровный асфальт. Мы ехали очень аккуратно, чтобы не повредить нашу перевязку и предотвратить дальнейшее осыпание остатков стекла на двери. В итоге 380 км дороги Чекшино - Устюг мы проехали за 4,5 часа.

Ехалось отлично, печку мы не насиловали, да и холодный воздух сзади до нас особо не доходил. Решили ехать дальше, пока едется. Тем более, что чем дальше на юг, тем становилось теплее. Проехали Вологду, потом Ярославль. После Ярославля совсем потеплело до -16°C и двигатель прям запел, словно у него открылось второе дыхание! Все-таки загустела солярочка на морозе-то, а сейчас отошла!

У нас тоже открылось второе дыхание и мы уже начали жалеть, что не продолжили маршрут и не поехали через Шарью и Кострому. С перевязанной жопой задней дверью оказалось вполне можно ездить. Но на самом деле, правила ПДД такую эксплуатацию ТС запрещают. Ночью мы были уже в Москве, проехав все 900 км от самого Великого Устюга.

Туристический потенциал Русского Севера титанически огромен. Здесь собраны самые оригинальные черты нашей культуры: деревянное зодчество, художественные промыслы и фольклор.

На Русском Севере есть малые города с огромным культурным наследием: Каргополь, Великий Устюг, Сольвычегодск, Тотьма. А историческое наследие двух северных столиц Архангельска и Вологды просто невозможно переоценить.

В свое время культурными центрами были монастыри, и на Русском Севере находятся три великих монастыря, сыгравших немаловажную роль в судьбе всей страны: Кирилло-Белозерский, Соловецкий и Антониево-Сийский.

До наших дней дошли лишь остатки от былого великолепия деревянной архитектуры. Но даже оставшиеся шедевры деревянного зодчества в Каргополье, Кенозерье, Подвинье, Пинежье и Беломорье поражают своей красотой и разнообразием.

А сколько видов росписей подарил нам Русский Север: Двинские, Пинежские, Мезенские, Важские, Каргопольские, Онежские, Вологодские, Устюжские. Каждая роспись имеет свои индивидуальные особенности, цветовую гамму и формы!

А уж сколько сказок и песен придумано на Севере!

Сейчас Русский Север балансирует на грани исчезновения. Он скукожился до нескольких музеев, в которых хоть как-то следят за состоянием памятников культурного наследия. Жизнь отсюда ушла, о былом напоминают лишь придорожные указатели. Мы ехали и фантазировали, что едем от деревни к деревне по приятной извилистой дороге (или плывем по реке, как в турах по Рейну), изучая достопримечательности и культуру каждой волости, ведь они все абсолютно уникальны и не похожи друг на друга! Можно было бы воссоздать в тех местах свои росписи, промыслы, местные праздники и гуляния для развития туризма, как это делают в Германии. И чтобы везде были удобные отели и оборудованные кемпинги... Это было бы настоящее этнографическое путешествие сквозь века! Но очередная яма вытряхивает эти фантазии прочь и возвращает к реальности: на невесть откуда взявшихся тут мечтателей мрачно смотрят пустые глазницы домов.

Многие дома и деревни уже не существуют. А до тех, что остались, казалось, невозможно добраться - слишком далеки эти места от асфальтированных дорог и инфраструктуры. Это путешествие на Русский Север многое изменило в нас самих: расширило горизонты и границы возможного. Теперь мы можем увидеть еще больше - не нужно бояться путешествовать по отдаленным уголкам страны! Места, изначально казавшиеся нам недостижимимой глухоманью, как Кимжа и Мезень, теперь не кажутся таковыми. Там есть приличная дорога, проходимая для любого кроссовера. Да и вообще, зимой почти все дороги оказались довольно комфортными даже для нас, избалованных европейскими дорогами. Грани возможного отодвинулись еще дальше. Дикие места для нас начинаются теперь в районе Яренска и Верколы - 500 км по густым лесам и технологическим дорогам. Кто знает, может и не такими уж и дикими они окажутся? Ведь понятие глухомань - очень субъективное. Мы уже строим планы, как попасть в Ворзогоры и Малошуйку, проехав по льду Белого моря и выехав в Карелии, преодолев 200 км по глухой тайге без населенных пунктов. Раньше это казалось невозможным. Теперь надо просто пару канистр бензина с собой не забыть взять.